Pre Charge (Resistor) required when Inverter is getting switched on?

[swingstate]

I am trying to grasp how onBattery works and whether there are still any risks to damage the inverter and/or battery when the system is switched on again, after it has been off due to a empty battery.

For example the battery has been drained over night and needs to be charged on the next day. How is this handled when the battery is full again? Will there/Can there be situations where high switch on currents can occur?

I came across this topic due to this post Here and comments on YT and other forums.

I don’t want to destroy the battery (or inverter) and wonder if additional hardware is required to enforce a soft start of the inverter.
I understand a battery protect is not intended to switch a inverter on the DC side.

What are your thoughts?

[berni2288]

What are your thoughts?

Good question, in the Forum of akkudoktor you can also find some discussions regarding this: https://www.akkudoktor.net/forum/neue-ideen/micro-inverter-an-batteriespeicher-betreiben/

I don't think that you can destroy the battery, because the time until the resistors are loaded is probably just too short to damage the battery. But it could be a problem for the capacitors, because batteries are not officially supported on the Hoymiles micro inverters and the manafacturer probably didn't implement a current limiting for the capacitors. You can only use Hoymiles with a battery at your own risk.

For this reason I would not use any relais in my circuit or let the voltage guard for daily cutoff. I was looking for an automatic precharge circuit for some time, but didn't find anything working out of the box or maybe just one thing that was quite expensive, don't remember anymore.

My personal recommendation (how I do it):

• Use a battery with a BMS that limits the max current
• Use a battery with a BMS that has a soft-start functionality that limts the current during the first few seconds after the battery is switched on
• Never drain the battery so low that some voltage guard cuts of the connection. Using a proper BMS is normally enough to prevent damage.
• Lets the OpenDTU-OnBattery software handle stopping the inverter when the battery is drained down to, let's say 25% or 20% (depending on the battery)
• Don't use relais in your circuit, they decrease the system efficiency and maybe damage the capacitors if you don't have a proper BMS.

I personally use a Pylontech battery. I bought it because it was advertised with current limiting and a soft-start feature.

[helgeerbe]

I use a HM-300 and maybe you could use a HM-600 without pre-charge. But I doubt, that you should try it with big kw inverters. Everything is on your own risk, because we are outside of the intended use case scenarios of the manufactures. But I think @berni2288 recommendations are good.

[swingstate]

Thanks much both! I'll get back with more thoughts.

At the moment I am using a HM1500 and 4x 385Wp Panels and a combination of Ahoy, Shelly 3em and Plus to monitor.

However, I am wasting 60-75% of the produced energy so was also considering a Pylontech.

[swingstate]

@berni2288 How does the setup handle situations like this:

1. Shelly 3em reports 500W power load in the household to OpenDTU.
2. OpenDTU sets limit of the inverter to 500W.
3. Inverter pulls 550W (assuming 90% efficiency) from battery.

At the same time, panels produce:

A.) 600W - Will these 600W go straight into the battery or will 500W from the MPPT go straight into the inverter and the remaining 100W will go into the battery? I am trying to grasp the flow of energy in the system and how it handles situations where the panels produce enough or more energy that needed in the household. I am thinking that this need should go straight into the inverter, without going into the battery first. Is this possible or is all energy going into the battery first? And when the battery is full all additionally produced energy is absorbed (wasted)?

B.) 300W - Will the 300W go into the battery first and then the battery is feeding 500W into the inverter? Or will the 300W go straight into the inverter and the inverter pulls the gap of 200W from the battery?

I hope I could address my points or level of unclarity in an understandable fashion.

[berni2288]

It's quite easy. Electrons always seek the path with the lowest resistance and lower voltage. The inverter has a lower resistance (as long as it's pulling power) and will always be fed first and the remaining power goes into the battery. That's true at least when the inverter, battery and charger are in the same curcuit without any components inbetween. The energy from the charger always takes priority because it has a higher voltage than the battery. So this energy flows either into the inverter or into the battery.

I think the efficiency is 95% most of the time. It's true that the ougoing and ingoing inverter powers are not the same and this is not considered at the moment.

A) Only the remaining power will go into the battery. When the battery is full and the inverter limit is too low, the energy from the Solar panel will be blocked by the charger & lost. We don't have a logic implemented yet in such a case, that would set the inverter limit higher to let the excess energy flow into the public grid.

B) The inverter would take only 200W from the battery.

[swingstate]

Regarding your answer re: B) "The inverter would take only 200W from the battery" - And the 300W from the panels would still flow to the inverter like you described above? So the Inverter would feed 500W into the household.

[Adminius]

A) I understand, that is not easy to do It because we don't realy have information how much energy we wasting in the moment.
In this case the only (I think) solution is: try and error: so we know that the battery is full (or nearly full), we have to set inverter limit a little bit higher und check what happens,
if Victron output power don't go higher: there is no extra power from solar available -> set inverter limit lower
if Victron output power raises, set inverter limit to higher
That should be small steps, like 10-20W only to minize energy lost (to high power means battery discharge)

[madmartin]

Some time ago I found a power limiter board on this discord channel:

https://discord.com/channels/984173303147155506/1060347063281401876/1080114933473222779

IMHO this is exactly what's necessary when your battery has no soft-start function.

[madmartin]

Send me a PM (martin.dummer at gmx.net) and I send you the .zip with the gerber files.

[Adminius]

Hi, IRFZ34 can only 55V and 26A...
So it's not suitable for 15S-16S LlFePo4s, for 8S it's OK
26A max @ 25V = 650W... so, for a lot of cases this MOSFET is a wrong choise.
If I see correctly, terminal block is also relately smal => not suitable for high currents (maybe 15A but not more).

[swingstate]

For a night feeding setup with 100-150W this should be fine though?
Also with a 14V Battery.

I came across this one today: https://www.bicker.de/en/be-dceb10a_dc_inrush_current_limiter_10-30vdc_10a_open_frame?nbnet=0#

Good for 12/24V setups I think.

[berni2288]

That BE-DCEB10A looks good to me if the power is enough for you and you use 24V. 14V won't work with Hoymiles tho.

[swingstate]

Right. That was my thinking too, 20% discharge limit at 25,6V x 5,8A should get me close to 150W, leaving enough room to not stress the hardware to much. I think I would still add a battery protect and a 16A inline fuse (Schmelzsicherung) after the limiter.

[swingstate]

What if the battery would be always connected? I would only switch the inverter on the AC side if the SOC (or battery voltage) would drop below limits. Then charge the battery and only switch the inverter AC on when the battery is charged.

[berni2288]

Then you only have the high current problem at the first time :) I'm not an expert on this tho... I don't know how much the inverter capacitors can handle... and if the problem actually exists. Better read some other forums. I've decided for myself to not take any risk because I don't want a broken Hoymiles inverter after 3 years of usage already.

[madmartin]

@swingstate when you connect your "any battery" directly to the inverter (with a fuse in between!!!) then you have the problem that a malfunction may drain your battery to 0 volt - and then the battery will be damaged.
A battery with a auto-off function (when it reaches a low voltage level) and soft-start function can be always connected. Like a PylonTech US2000C or similar (boring, we come always to the same conclusion...)

[swingstate]

well yes, but that proves this is good solution. :)

[Adminius]

most BMS can switch off at under voltage, but only few BMS can "soft start"...if any...

[swingstate]

Prototyped a PCB based on the discussion and files shared above. Lets see how this plays out.

[Adminius]

the akkudoktor forum is full of complains, that Hoymiles consumes around 13A at 24V if connected to battery.
That means, 48V solution connected to 24V battery should support atleast 13A to survive. I hope 48V is unversal and can work with 24V...

[swingstate]

yes next revision should support both 24/48V

[madmartin]

Even the HM-1500 has a current limit of 11.5, so going beyond wouldn't make sense or am I missing anything?

Yes you are missing the fact that the 11.5 A are per input connector, and the HM-1500 has four inputs.....
If you want the full 1500W from battery to AC, you have to connect all four inputs in parallel to the battery. This gives a current of up to ~46A....

[swingstate]

yes, I am aware and was referring to 1 connector.

[swingstate]

I am testing with a HM-300 first, which has only 1 connector. Also to keep costs for the pcb limited for the POC.

[Tyberyus]

Why not use an relay with 30A (they are relative cheap vor 24V) where the NO is connected to the inverter and the NC is connected via an an pre charge resistor to the inverter. Lest say the battery connects than the pre charge resistor would limit the current in to the inverter. If the input voltage is above lets say Vbat -20 % turn on the relay? After the Relais is turned on we are ready to set the power limit. I think therefore its the best to make sure that the inverter has 0W output at the restart configured.

This would only need 1 pin and 1 relay more plus an InverterInrushCurrentLimitter or SoftStart-Function (you name it^^) in the program? All required data is coming from the Inverter already so we can use it.

Maybe the time it takes to start up the inverter and talk for the first time to the system would be enough, so that there is no need to use the Vbat -20% trigger? Can any one tell who long it takes for an 48V system?

[swingstate]

If I get your thought right - You are relying on the inverter and software + Relay & Resistor to manage the switching moment properly?

My approach is probably more general - I don't want to allow more than 10A (peak) to reach the inverter. No matter what kind of inverter it is. Hence the pcb.
I am aware that this is below the Homilies inverter limits, however the use case for this first board revision is 0 - 150W depending on what the inverter needs. With 8A a continuous load of 160W (including losses) should be possible - to be tested of course :)

[Adminius]

the problem with relay is: the coil need power, 1-2W on small relais (24V) and up to 15W on big contactors that can handle up to 60V...

[madmartin]

And relay contacts have a significant resistance, so the they cause another loss of power. Thats the main reason why a solution with MOSFETS is much more desirable.

[Tyberyus]

Initially i wanted to use an JD2912-48V-1Z for an 48V system which will switch at min (60%) 28.8V and can handle 7A switching current at this voltage. In any case i would use an 68 Ohm 100W resistor to precharge. With this i will only have max 0.86A. So no Problem on the switching power side.
I don't really need an signal from the dtu, i can use the inverter power input to trigger the relay. The dow come would be the 1.8W coil consumption. But on the other side i will only need one relay and an resistor and all should work fine. But needs to be tested first^^ In my case i need to set an power limit which is lower that Vbat/ImaxInverterImput.

[swingstate]

Final version of the single channel version which I ordered. Still need to find a reasonable shop to print a case.

[Tyberyus]

Which Transistor you want to use? An TIP35?. Than there should be 11,5A continous current no Problem.

[swingstate]

IRFZ34PBF

Current status of 24V Setup with HM-300, 16A & 8A AC chargers:

1 - Shelly UNI to monitor Battery SOC in Homeassistant
2 - Current Limiter Testboard
3 - 2nd Battery Monitor which switches the Inverter on the AC side

[Adminius]

Im Akkudoktor Forum wurde gerade interessante und dabei sehr einfache Lösung vorgeschlagen (wobei die Schaltung aus einem anderem Forum stand)
https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/sammelthema-erfahrungsaustausch-betreiber-hoymiles-mikrowechselrichter-an-akku/paged/24/#post-124511

Es sind nur wenige Bauteile nötig, und die Verlustleistung hält sich in Grenzen

[Tyberyus]

Wenn man die Gate Kapazitäten berücksichtigt und die Widerstände entsprechend dimensioniert kann man sogar den Kondensator weg lassen^^

[modem-man-gmx]

ich weiss nicht, ob ich es hier schon gefragt habe?
Warum nicht einfach eine Erhaltungsladung auf deutlich unter der HM-300-Zündspannung - also unter 22V - von einem primitiven Ladegerät per Diode an die Batterie und eine extrem niederohmige Induktivität von der Batterie zum HM?

Das Ladegerät liefert maximal etwas mehr als die Leckströme und Selbstentladung + hält die Batterie auch im Winter auf ca. 18V. Die Längsdiode verhindert, dass die Solarpanels oder eine über 18V geladene Batterie das Ladegerät grillen.
Die Induktivität spielt bei Gleichstrom keine Rolle, aber im Fall eines hohen Einschaltstromes stellt sie einen hohen Widerstand dar, der den Elkos im HM etwas Zeit zum aufladen gibt. Also genau für den Fall, wenn die Batterie - aus welchen Gründen auch immer - volle Lotte den Ausgang einschaltet und der HM komplett saftlos am Eingang war.
Und fast alles sind passive Bauteile, die bei ausreichender Dimensionierung kaum Verluste ziehen.

Mein Problem dabei: Seit 1993 habe ich keine Induktivitäten und keine Kondensator-Ladekurven mehr berechnet. Habe echt kaum noch einen Plan, wie das ging. Die Elkos im HM-300 dürften inzwischen bekannt sein, irgendwer hatte mal einen aufgeschraubt. 2x 20.000µF meine ich, gelesen zu haben, kann das hinkommen?
Ich stelle mir zwar einen Bagel-großen Ringkern mit 200 Windungen lackiertem 2,5 mm² Cu vor, aber das ist völlig aus der Luft gegriffen, weder überschlagsweise berechnet noch irgendwo simuliert.

Die zweite, noch beklopptere Idee wäre, ein zweites 12..18V Netzteil (ich sage hier absichtlich nicht "Ladegerät", ob wohl das auch ginge) an den HM-Eingang zu hängen, um die Elkos bei Laune zu halten. Wenn man mit Dioden arbeitet, kann man das sogar aus dem selben LG holen, das die Batterie über den Winter rettet. Je nach Diode gehen da auch paar mW in Abwärme, aber das ist einfacher und weniger Fehleranfällig, als die MOSFET-Lösung, nicht wahr?

Diskussion willkommen!

[modem-man-gmx]

Ich habe mal was in einer Simulation bei falstad zusammengeklickt.
Leider sind die Spannungsquellen ohne Innenwiderstand / Maximalstrom und man kann keine Labels anbringen.
Daher zur Erläuterung:

1. ganz links das "Puffernetzteil" 15..18V mit einem Schalter, um dessen Ausfall simulieren zu können und den beiden oberen Dioden, um die 18V sowohl vor (Batteriepufferung) als auch hinter dem BMS (Hoymiles-Elko-Vorladung) einspeisen zu können
2. dann die LiFePo 25V...36V mit BMS - hier bestehend aus der 2. Quelle, dem 100k, der 3. Diode, dem das BMS repräsentierenden Schalter und der 4. Diode (ja, bisserle blöd gezeichnet, die mittlere D2 hätte auch weiter links runterkommen können. Elektrisch aber egal)
3. die fette Induktivität samt Freilaufdiode.
4. alles was rechts neben der Spule hängt, symbolisiert den HM-300: Dicker 10.000uF Ladekondensator und eine 22V-Z-Diode, die den Betrieb simuliert, indem sie über 22V die 10 Ohm Last dranhängt. Der Kurzschlusstaster dient auch nur dem schnelleren Reset bei der Simulation, sonst hängt der Elko ewig zwischen 22 und 18V.

Die Werte sind alle total aus der Luft gegriffen, der 10R müßte z.B. 4..5 R sein. Aber wir kennen den Alko ja auch nicht. Ich wollte nur sehen, wann das System prinzipiell funktioniert oder ob es schwingt. Z.B. ohne Freilaufdiode zerballert es den Elko in bestimmten Situationen.

Die Schaltung, um die es geht, besteht in Echt also nur aus dem 18V Netzteil, 2 normalen kleinen Schottky-Dioden (dimensioniert am Kurzschlustrom des Netzteils), der Spule und deren Freilaufdiode.

Zur Dimensionierung der beiden Schottkys könnte man noch einen Längswiderstand ins 18V Netzteil einhängen, das soll ja nur Spannungen aufrecht erhalten und nix Großes leisten. Dito bei der Freilaufdiode. Ich weiss nicht, was man bei einer 1mH Spule für Abschaltströme erwarten muss - in der Simulation baute sich ohne Freilauf eine Spannung bis 10-fach der Ladespannung auf.

circuit-20230520-1853.circuitjs.txt

[swingstate]

soll ich meinen HM300 mal aufschrauben und ablichten?

[modem-man-gmx]

Hmmmm ... das wäre hilfreich und äußerst interessant, aber ehrlich gesagt möchte ich Dich nicht dazu verleiten, an 230V Technik zu schrauben!
Und ich muß darauf hinweisen, dass ich seit Ende der 80er Jahre keine Berechnungen an Analog-Schaltungen wie dieser vorgenommen habe - was bedeutet, dass ich meine Schaltungsidee gerne einer größeren Community zur Diskussion stellen würde, aber niemanden inspirieren will, sie ohne VERTRAUENSWÜRDIGE Berechnung der Bauteile nachzubauen.
Möglicherweise fehlt auch noch der eine oder andere Entstör-Kondensator an der Drossel, das sit also nur eine Idee mit ausfallsichereren und verlustfreieren Komponenten zu arbeiten, als die MOSFET-Ideen der anderen Kollegen hier.
Ich würde mich freuen, wen @helgeerbe oder andere Hardware-Erfahrene da mal einen Blick drauf werfen, und das Ding mal richtig in P-Spice simulieren. Meine Simulation ist ja ebenfalls unvollständig, weil das Puffernetzteil keine U/I Kennlinie hat, die Dioden normale 1N4001 statt echter Schottkys sind, die Z-Diode zwar bei 22V aufmacht, aber dahinter dann eine 2 oder 4 kHz getaktete MOSFET-PWM hängen müßte, um den HM mit "Lastbetrieb" zu simulieren. Auch der Abschaltvorgang des im Akku integrierten BMS könnte mit dem Kippschalter noch unvollständig sein, den müßte mal jemand auf dem Scope ansehen und ggf. etwas besser für die Simulation nachbilden.
Aber am Ende ist das Hauptproblem: wie berechne ich bei bekanntem R und U eine Induktivität so, dass ca. 90% der Eingangsspannung nach 0.5....5 Sekunden erreicht sind? Reicht eine Luftspule? (billiger, leicht selbst wickelbar) oder wäre ein Ringkern besser? (schwerer zu befestigen, schlechtere Kühlung)
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht einmal mehr weiß, ob es sich hier anbietet, eine gegenpolige Spule zu wickeln, um im Abschaltmoment weniger Entladespannung induziert zu bekommen als mit einer normalpoligen Spule.

Vielleicht sollten wir die Diskussion nach Discord in den BMS-Channel zu Ahoy/OpenDTU verlegen?

[Adminius]

soll ich meinen HM300 mal aufschrauben und ablichten?

bringt nichts, der ist voll mit Gummiartigem Zeug vergossen, das du ohne Zerstörung nicht wegbekommst.
Es gibt genug Youtube Videos dazu, z.B. von Der Kanal.

[modem-man-gmx]

Videos, z.B. von "Der Kanal".

guter Tipp, danke!
also der Eingang ist hier mit 4x SAMXON 2700µF / 63V Elkos bestückt, wobei offenbar immer 2 Stück zusammen auf einen Übertrager pulsen. Das ist eine andere Variante als kürzlich in c't vorgestellt, wo ein Elko abwechselnd als positiver oder negativer Puls auf einen Übertrager geschaltet wird, aber der c't Artikel wollte auch nur das Grundprinzip darlegen.

Die Hoymiles-Schaltung leuchtet mir auch etwas mehr ein: während ein Paar mit seinen in Summe 5400µF gerade entlädt, ist das andere Paar "ausgangsseitig" hochohmig belastet und kann sich am Solar-Panel aufladen. Dann wird getauscht.
Für den P-Spice Simulator könnte man das relativ einfach nachbauen, den ohmschen Widerstand der Übertrager kann man sich nach etwas Überlegung halbwegs zusammenreimen ... müssen ja dauerhaft 200 VA bei einer Pulsfrequenz von vermutlich 2..4kHz und Eingangsspannung ca. 35V durch, also über'n Daumen 7A. Noch höhere Frequenzen braucht man nicht, um mit PWM einen einigermaßen Sinus am Übertragerausgang zu erzeugen, denn die Glättung passiert ja durch den Übertrager.

[modem-man-gmx]

und was ist mit NTCs?

Es gäbe übrigens auch schon fertige Limiter, als fertige Bauteile von VPT oder Loreme ... nur schwer, an einen Distri zu kommen.

[modem-man-gmx]

Die NTCs scheinen doch schon ein bisschen Wärme zu erzeugen. Nichts für 10A (obwohl es auch dafür welche gibt)

[SW-Niko]

Hallo,
Ich plane meinen MPPT 75/15 über NTC und P-MOSFET mit dem HM-300 zu verbinden.
Ich schreib meine Erkenntnisse in den nächsten Tagen in ein PDF, ein paar Messungen habe ich schon gemacht.

Der MPPT 75/15 hat eine "Sanft-Einschaltung". Theoretisch kann er eine elektrische Ladung von ca. 0,1As liefern.
Damit kann der bei 24VDC ca. 4,5mF und bei 12VDC ca. 9mF hochziehen.
Der HM-300 hat nach meiner Messung eine Eingangskapazität von ca. 12mF
Das passt mit 4*2700uF = 10.8mF, Danke für die Info @modem-man-gmx

HM-300 direkt an MPPT75/15 geht also nicht.
Mit einem NTC (5 - 10Ohm) sorge ich dafür das der Inrush nicht zu groß wird und mit dem P-MOSFET reduziere ich die
Verlustleistung bei 12A auf unter 0.5W.

Aber... die Nennleistung von 300W sind auch noch ein Problem
Der HM-300 zieht aus dem LiFePo4 einen AC überlagerten DC Strom. Das muss ich mir bei 22VDC noch genauer anschauen ,
weil der MPPT 75/15 innerhalb einer Millisekunde bei ca 15.5A abschaltet.

Vermutlich muss ich doch den HM-300 direkt an den LiFePo4 anschließen.

@modem-man-gmx Im NTC Datenblatt findet man normalerweise eine Kennlinie, die den Widerstand bei einem
bestimmten Strom definiert. Damit kannst du die Verlustleistung sehr gut abschätzen.
Ich denke du musst bei einem NTC mit 10Ohm bei 20°C mit 4-5W bei 10A rechnen.

[SW-Niko]

Das kann ich nicht pauschal beantworten. Es kommt auf den Typen an. Über den Daumen würde ich mit einer Halbierung des Widerstandswertes zwischen 30-60°C rechnen. Auch im Winter sehe ich kein Problem. Im Anhang findest du ein Datenblatt.
S364.pdf

[modem-man-gmx]

Der B57364S0109M000 sieht ja schon Lecker aus! Man könnte auch 2 oder 4 parallel schalten, wenn man die Schaltung unklimatisiert aufstellt (Stall statt Keller).
Da parallel MOSFETs dran die verzögert Bypass durchschalten, da würde ich mitgehen. Denn wenn's die FETs mal zerfetzt, werden die für immer hochohmig und killen den WR nicht. Die NTCs tun weiter ihren Dienst, man merkt nur, dass der WR nicht mehr ganz so viel Saft bekommt, aber nicht dramatisch mit sofortigem Handlungsbedarf. Denn über'n Daumen hat der WR HM-300 am Eingang einen virtuellen Innenwiderstand von etwa 3 Ohm, oder? (30V, 10A)
Ja, jetzt trenne ich mich langsam von der Idee mit der Drossel.

[modem-man-gmx]

Hilf mir mal, da war doch noch so eine Wurzel-2-Sache zwischen V_peak und V_effective ...?
Hast Du die überall berücksichtigt? Oder mogelt der HM hier?

[SW-Niko]

1. NTCs sollte man nicht parallel schalten. Das ergibt ein thermisch instabiles System.
   Ich versuch es mal zu erklären. Mit zunehmender Temperatur werden NTCs niederohmiger und lassen mehr Strom durch.
   Durch Toleranzen der NTC oder anderen Ursachen (z.B. Einer ist näher bei einer Hitzequelle) wird von den parallel geschalteten NTCs einer heißer.
   Dann nimmt er den anderen NTCs Strom weg und wird noch heißer. Das kann sich aufschaukeln bis einer mehr Strom durchleitet als er verträgt.
2. Genau. auch bei einem Fehler mit der Steuerung oder MOSFET brennt der NTC nicht.
3. Ich vergleiche ja die Leistungen. Und der Mittelwert der Momentanleistung ist die Wirkleistung mit der Einheit Watt.

[modem-man-gmx]

Stimmt, NTCs pegeln sich parallel nicht ein sondern laufen auseinander. Oh Mann, das wußte ich vor 30 Jahren noch aus dem FF. Ich werde alt. :-(

[helgeerbe]

So ganz verstanden habe ich noch nicht warum der HM-300 15.5A zieht. Laut Datenblatt sind es 11.5 A. Das entspricht auch ziemlich gut der Leistung, die ich aus dem Inverter mit meiner 24V Batterie bekomme, wenn ich noch ca. 5% Verlust (DC->AC) mit einberechne: 24V * 11.5 A * 0.95 = 262 W AC

[SW-Niko]

Ja, ich habe auch noch Zweifel ob das so stimmt was ich messe.
Nico-Messungen.pdf

Das würde bedeuten das die Ausgangsstromabschaltung des MPPT 75/15 eingreift. Kommende Woche probier ich das aus.
@helgeerbe: Hast du das gemessen oder sind das die Werte die dein Inverter liefert?

[modem-man-gmx]

hier sollte die wURZEL-"-fRAGE LANDEN

[modem-man-gmx]

Wie würde sich der Victron 75/10 in der selben Situation schlagen? Der wird mit 10A maximal-Ladestrom angegeben, aber in vielen Tabellen auf der Webseite wird er - aus welchen Gründen auch immer - identisch zum /15 gelistet.

Beim Victron ist mir auch nicht klar, ob die Stromstärke lediglich den Ladestrom in den Akku hinein bezeichnet und der Ausgang nur durch die Bauteilfestigkeit begrenzt wird. Weiss Du da etwas?

[SW-Niko]

Das kann ich dir nicht sagen. Aber meine Messungen zeigen das der MPPT 75/15 mit dem HM-300 kein Problem hat und mit den Stromspitzen von ca 28A zurechtkommt. Genaueres kannst du im Kapitel "MPPT 75/15: Maximaler Dauerausgangsstrom" nachlesen.
Nico-Messungen.pdf

@helgeerbe : Die 11,5A die der HM-300 anzeigt stimmen nicht. Es sind über 14A / 320W.
Ich hoffe mal das auch die AC Leistung steigt.

[SW-Niko]

Jetzt habe ich gerade gesehen das
MalteSchm schon das gleiche Verhalten festgestellt hat.
#156 (comment)
Man kann sehen das der HM-300 limitiert und sich schützt.